Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вместо заключения. «век открывался для меня непросто

Читайте также:
  1. Беглые заметки вместо академического предисловия 1 страница
  2. Беглые заметки вместо академического предисловия 10 страница
  3. Беглые заметки вместо академического предисловия 11 страница
  4. Беглые заметки вместо академического предисловия 12 страница
  5. Беглые заметки вместо академического предисловия 13 страница
  6. Беглые заметки вместо академического предисловия 14 страница
  7. Беглые заметки вместо академического предисловия 15 страница

 

 

«Век открывался для меня непросто. Он был противоречьем во плоти», — писал поэт Коржавин. Действительно, конец XIX и особенно начало XX века (рис. 96) отмечены в России значительными художественными открытиями и достижениями в искусстве, по разным причинам еще недостаточно изученными и описанными. Наиболее яркие, важные по своему влиянию на развитие всей мировой культуры XX века события произошли в области театрального искусства, музыки, живописи и костюма. Достаточно в любом пункте Европы произнести слова: «Дягилевская антреприза» или «Русские сезоны в Париже», как раздаются радостные восклицания, и перед мысленным взором людей разных поколений возникают образы певцов, танцоров, музыкантов и бессмертные имена наших художников: Поленова, Коровина, Серова, Головина, Врубеля, Рериха, Сомова, Добужинского, Васнецова, Ларионова, Гончаровой, Шагала, Кандинского и, конечно, Бенуа. Эти имена составили неувядающую славу русского искусства, интерес к их творчеству не иссякнет никогда, как не иссякнет он к гениям Возрождения. Их творчество не возникло из ничего. Художественное развитие вытекает из развития общества и опирается на реальные производительные силы и производственные отношения. Их искусство выросло из народного творчества. Обращаясь, в основном, к русскому народному искусству, они учились одновременно на лучших образцах искусства других народов. Многие из них раньше работали в мастерских Абрамцева или Талашкина, где стремились сохранить на высоком уровне народное искусство, возможно органичнее увязать его с новым стилем (модерн), сочетая новые материалы с традиционной техникой и материалами. Серьезной школой для многих из них была работа в частной мамонтовской опере, других театрах, и уже упомянутых Русских сезонах. Искания и открытия этих художников пробудили интерес к прикладному искусству у широкого круга зрителей и художников других направлений. Так, например, скульптор В. Мухина, увлекшаяся моделированием, успешно выступала на международных выставках, выставляя свои модели наряду с моделями А. Экстер, Н. Ламановой, Л. Поповой и др. Эти модели не раз удостаивались золотых медалей. Их влияние на развитие моды первой четверти XX века в Европе несомненно, хотя замалчивается западными историками костюма. Наиболее перспективными и новаторскими были разработки прозодежды для всех видов труда, в которых принимали участие А. Родченко и В. Татлин. Только работы Л. Бакста в области моделирования были безоговорочно приняты во всем мире. Если бы все направления моды, разрабатываемые этими художниками, развивались без помех, советская мода сегодня была бы ведущей в мире. К сожалению, это развитие в начале XX века шло неровно и непросто, поскольку события отечественной жизни — русско-японская война, революция 1905 года, сменившаяся жестокой реакцией, первая мировая война и, наконец, Великая Октябрьская революция с огромной стихийной силой влияли на формирование мужских костюмов, уводя их из области логически развивавшейся художественной моды в область суровой необходимости и холодного рационализма. Здесь невозможно дать исчерпывающий анализ всех стихийно и преднамеренно возникавших изменений в мужских костюмах всех социальных слоев общества. Можно лишь отметить, что часть костюмов вобрала в себя элементы крестьянского, военного, городского, фабричного и спортивного костюмов. Некоторая часть гражданского населения продолжала носить довоенные модные костюмы, а наиболее демократичные слои интеллигенции но­сили толстовки и куртки, характерные для ремесленников. Широко входили в быт относившиеся до того к спортивным формам одежды костюмы-гольф, трикотажные пуловеры и жакеты. Особенный интерес вызывали костюмы, созданные в ту пору для автомобильного спорта и не только из-за но­визны, но и в силу удобства: свободные теплые пальто, мягкие кепи с ушами или фуражки, гетры или краги, ботинки на толстых подошвах — все это соответствовало образу жизни, а значит, и современным потребностям.

В начале книги мы условились, что модам и костюмам XIX века уделим несколько меньше внимания, чем более ранним эпохам, так как основной задачей книги полагали ознакомление с модами, предметами одежды и манерой их ношения, а также принципами изготовления исторических костюмов более отдаленных эпох в условиях театра. Материалы о них скудны и разбросаны по иногда труднодоступным источникам.

От XIX века осталось много модных журналов и, что еще важнее, книг с анализом развития и изменений моды дающих представление о светских костюмах. Городские же и народные костюмы можно увидеть на многочисленных жанровых картинах и портретах художников XIX века. Есть не­сколько прекрасных книг о народных костюмах отдельных областей, хотя их явно недостаточно. Поэтому мы в главе о костюмах XIX века основное внимание сосредоточили на костюмах, не представляющих господствующую моду: купцов, мещан, обслуги, ремесленников.

Что же касается моды XX века, то помимо модных журналов, имеющихся в библиотеках, во многих семьях сохранились альбомы с даггеротипами или фотографиями прадедов и дедов, да и некоторые люди еще помнят, как одевались в начале этого века.

Конечно, следовало бы проанализировать, в какой мере и форме отразилось на мужской моде и манере ношения одежды изменение социального статуса мужчин в нашем обществе, о котором сейчас так много пишут и говорят. Несмотря на многогранность, неоднозначность и сложность этой во многом деликатной проблемы, приходится признать, что такие изменения в мужском костюме есть, но они требуют отдельного серьезного исследования. Хотя эти изменения у всех нас на виду и не всегда вызывают чувство удовлетворения, их нельзя безоговорочно принимать или отвергать, поскольку они, как и всякое явление, в костюме не случайны.


* Градова К., Гутина Е. Театральный костюм. Кн. 1-я. Женский костюм. М.: ВТО, 1976.

* Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 197l, с. 345—346.

* Гладков А. Мейерхольд говорит. — В сб.: Тарусские страницы, Калуга, 1961, с. 303.

* Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974, с. 27—152.

* Кибрик Е. О композиции.— В кн.: К вопросу о композиции. М., изд. Академии художеств, 1959, с. 37—58.

** Мокульский С. Валентина Ходасевич как мастер театрального костюма.— В кн.: О театре. М.: Искусство, 1963, с. 405.

* Мы все время говорим о театре, но все это относится и к цирку, кино, ТВ и другим зрелищам.

* Гладков А. Мейерхольд говорит.— В сб. Тарусские страницы, с. 303.

* Гладков А. Мейерхольд говорит. — В сб. Тарусские страницы, с. 304.

* Мокульский С. Валентина Ходасевич как мастер театрального костюма, с. 405—415.

* Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, с. 154.

* Здесь под объемным декором следует понимать отделки меховой лентой, выкладки шнуром, бахрому и т. д.

** Разумеется, эти цифры очень приблизительны, а точнее средние. В разных странах это было по-разному.

* Все каноны, кроме «золотого сечения», даются по книге: Шехтман В. М. Пропорции человеческого тела и моделирование одежды. М.—Л.: Излегпром, 1939, с. 14—15.

* Градова К., Гутина Е. Театральный костюм. Книга 1-я.

** Дюрер А. Дневники, письма, трактаты. М. – Л.: Искусство, 1957, т.II, с. 9.

* Подробно о тканях на Руси см.: Градова К., Гутина Е. Театральный костюм. Книга 1-я. Женский костюм.

** «Новины бить» — значит, делать набойку.

*** О набойке подробно см.: Градова К., Гутина Е. Театральный костюм. Книга 1-я. Женский костюм

**** Сафьян — козья кожа, ценившаяся за красоту и гибкость.

***** Кумач покупали, так как хлопок не производили.

****** Греч, idea — понятие; gramma — запись. Идеограмма — знак, обозначающий (в отличие от букв) не звуки, а целое понятие.

* История культуры Древней Руси. М.— Л., Изд-во Акад. наук, 1948, с. 242—243.

** Там же.

* Слово «порты» значит — одежда.

* Постолы — крестьянская обувь примитивного кроя из цельного куска кожи с кожаными ремешками.

** Здесь употребляется старинная орфография: «круживо» — в тех случаях, когда речь идет о металлическом кружеве в отличие от нитяного.

* Имеется в виду Московская Русь XIV—XVII веков.

* На голову надевали горшок и по его краю подстригали волосы.

* Цит. по кн.: История дипломатии. М.: Госполитиздат, 1959, т. I с. 261

* «Вклад» — дар церкви в память какого-либо события.

** О такой одежде говорилось: «построена», а не сделана или сшита.

*** Лицевое изображение — изображение людей — самое сложное, а потому самое; дорогое.

* У русских кафтанов карманов не было. Их заменяли сумки-калиты из кожи или ткани, которые носили на ремне на шее. Реже па плече. Отдельные мелкие предметы носили в рукавах.

* Богатые, обшитые бусами, бисером и камнями воротники были съемными, и поэтому нередко их называли ожерельями.

* Не следует думать, что слово «домашний» употребляется в современном смысле. В таком кафтане можно было даже принять хороших знакомых или родных.

** Запах делался на женскую сторону, но в театре надо делать, чтобы актерам было привычно и удобно.

* Объярь, алтабас, аксамит — разные виды парчи.

* Это дар византийского императора князю Владимиру Мономаху.

* То есть цепь с крестом.

* Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. М.— Л.: Искусство, 1945, с. 40—43.

** Они жили в Кремле при дворце и поэтому так назывались.

* «Смирное или смиренное платье»: «А бояре были в смирном платье, в багровых и в черных шубах, для того что в то время царевича Иоанна не стало» (В. Даль).

* Многие ученые считают, что эпоха средневековья кончилась к началу XVII века, но зарождавшееся в недрах средневековья Возрождение вносит в костюм конца XIV — начала XV веков принципиальные изменения.

* Готика — от слова «готы», т. е. варвары.

* Английский историк костюма Уиллскрофт отмечал, что словом «туника» называли самые разные одежды. Мы будем применять этот термин для обозначения одежды рубашечного покроя.

* Опоясывались мечом только рыцари. Другие мужчины носили кинжалы, ножи, топорики и другие виды оружия.

** Торакс — тип жилета, закрывающий верхнюю часть торса.

*** Речь, видимо, идет о церемониальных, длинных одеждах.

**** G. Woolicroft Rhead. Chats on costume. London, T. Fisher unwin, 1906.

* Тисона — меч, добытый Сидом у царя Букара.

** Романсеро. М.: Худ. литература, 1970, с. 104—105. В этом описании есть небольшие неточности, которые допустил переводчик. Но в целом все верно. В дальнейшем анализе мы отметим, что было иначе.

*** Скандинавская баллада. Л.: Наука, 1978, с. 156—157.

* Скандинавская баллада, с. 175.

** Вамс — куртка, позднее — камзол.

* «Нарамник» — от древнеславянского — рамени — плечи. Так назывались многие светские и церковные одежды. «Налатник» здесь — прямоугольный кусок ткани с отверстием посредине для головы. Надевали на доспех, чтобы он не перегревался и не переохлаждался.

** Mi parti (фр.) — разделенный пополам, состоящий из двух равных количественно, но разных по качеству частей.

* Об этом подробно рассказывает Э. Тиль в своей книге «История костюма», многократно переизданной в ГДР.

* Блио (bliaud — фр.) — верхняя одежда, блуза. Другие названия: rob, rock, а также — cotte (фр.),что буквально значит крестьянская юбка, но также употребляется в значении прилегающая куртка, рабочая блуза

* Рубашка — в специальной литературе: камиза, шемиз, шэнс и тому подобное.

* Ястребицкая А. Л. Западная Европа XI — XIII веков. М.: Искусство, 1978, с. 56.

** Бургундия — исторически сложившаяся провинция Франции.

*** Тиль Э. История костюма, с. 83.

* Скандинавская баллада, с. 155, 68, 142, 69

** Скандинавская баллада, с. 159.

* Скандинавская баллада, с. 159.

** Колет (collet — фр.) — прилегающая куртка, позднее — крестьянская куртка; здесь: очень плотно прилегающая к стану и поэтому разрезанная сверху донизу куртка. В специальной литературе — котарди, котт (cotte, saio) и т.д.

*** Сюрко (surcotte — фр.; sur — сверх, cotte — платье) — верхняя одежда, одевавшаяся поверх других, не под плащ.

**** Тапперт (лат. tappert — покрывало) иногда называют нарамником.

* Houppeland (фр.) — старинный просторный плащ. В некоторых случаях гуппеланд (или упленд) называют «роб» (robe — фр.) — Длинная просторная одежда, тога, мантия; или «джорно» (giorno — ит.) — хламида, тога.

** В театре ее называют сантюр.

* Лино — здесь марля или ткань, проклеенная в несколько слоев на раме.

* Э. Тиль приводит цифры из постановления о длине носов у обуви: для князей и принцев — 2 1/2 фута (т.е. 75 см); для высшего дворянства — 2 фута (60 см); для простых рыцарей — l 1/2 (45 см); для простых людей— 1/2 (15 см).

** Песнь о Нибелунгах. М.: Худ. литература, 1975, с. 354—367.

* Песнь о Нибелунгах. М.: Худ. литература, 1975, с. 354—367.

* Гуковокий М. А. Итальянское Возрождение. Л., изд. Гос. Эрмитажа, 1961, с. 14.

* Крой еще не развился, и еще не научились выкраивать линию шага.

** Гульфик — русское название. В Европе было в ходу французское — брагетт.

* Этот вариант колета в специальной литературе носит название: жакет, пурпуэн, камзол, гамбуаз и т.д.

* Роттердамский Эразм. Разговоры запросто. М.: Худ. литература, 1969, с. 252.

* К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М.: Искусство, 1976, т. I с. 317.

** Очерки истории Италии. М., Изд. мин. просв. РСФСР, 1959 с. 91.

* Чулки или штаны-чулки — calze (ит.).

** Широкие распашные верхние одежды носили общее название sopraveste, что значит верхняя одежда.

*** Или шаубе (по Мерцаловой).

**** Роттердамский Эразм. Разговоры запросто, с. 247.

* Шекспир У. Гамлет. М.: Худ. литература, 1964, с. 38.

** Роттердамский Эразм. Разговоры запросто с 247.

*** Шекспир У. Гамлет, с. 23.

**** Роттердамский Эразм. Разговоры запросто, с. 247.

* Роттердамский Эразм. Разговоры запросто, с. 247.

* Мандер Карел ван. Книга о художниках. М.—Л.: Искусство, 1940, с. 222.

** G. Wооliсrоft Rhead. Chats on costume. London, T. Fisher

* Реконкиста — освобождение страны от завоевателей.

* Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Избр. соч. М.: Искусство, 1954, с. 73.

** Шишак — шлем.

* Лопе де Вега. Звезда Севильи. Избр. соч., т. I, с. 304.

* Сервантес М. Назидательные новеллы. М.: Худ. литература, 955, с. 146.

* «Собачка» — клеймо известного толедского оружейника Хулиана дель Рея.

** Вероятно, дешевое сукно.

* Киль — название по главной связке днища судна, образующей снизу по всей длине корабля выпуклое ребро.

* В специальной литературе — бричзы.

** Не путать с бантом — застежкой брюк!

* См.: Мерцалова М. Н. История костюма.

* Вагоссо (ит.) — странный, вычурный.

* Classicus (лат.) — первоклассный, образцовый.

** Лафонтен. Басни. СПБ, 1901, с. 32.

* Фюретьер Антуан. Мещанский роман. М.: Худ. литература, 1962. Понтиньяк — сорт кружев.

* Собственно, эта безрукавка и носила название колет. По ней в театре с давних пор называют облегающие мужские одежды с XIV по XVII век.

** Гамаши — вязаные или сшитые чулки без пятки и носка.

* Верлен Поль. Лирика. М.: Худ. литература, 1969, с. 31

* По имени популярного персонажа комедии дель арте — Панталоне.

* «Версальскими» эти моды называют в театрах. В специальной литературе для них нет отдельного названия.

* Gentilhomme (фр.) — дворянин, воспитанный человек, джентльмен.

** Фигаро — маленький жилет без застежки. Часто встречается в народных костюмах. В театральных цехах называется «бомбетка». В специальной литературе — баскина, «innocent» (фр.) — невинный.

* Монтень М. Опыты. М.: Наука, 1979, с. 234.

* Мольер Ж.-Б. Дон Жуан. М.: Худ. литература, 1957, с. 14.

* «Justaucorps» (фр.) - плотно прилегающий к телу.

* Мольер Ж.-Б. Дон Жуан, с. 14.

* Néglige — небрежный, обозначало пренебрежение официальным костюмом, второе значение — домашнее платье.

* Тупей – приподнятые с помощью начеса надо лбом волосы. В VII веке носили два тупея по обе стороны от пробора, как рога. В VIII один тупей без пробора.

** Schlaf (нем.) — сон; roc — одежда, халат.

*** Е. и А. Банах в словаре моды, изданном в Варшаве в 1962 г. (на польском яз.), дают такое определение жюстокора: элемент костюма, который находится посередине между старинными кафтанами, носившими название дублет, пурпуэн и пр., и позднейшими аби и фраком. Но в то же время в некоторых источниках жюстокор называют иногда аби.

* Сен-Симон. Мемуары. М. — Л., Academia, 1934, т. I, с. 240.

** Ларошфуко Ф. Максимы. М.: Худ. литература, 1974, с. 107.

* Эти моды (до Великой французской революции) были приняты и русским дворянством.

* Rococo (фр.) от rocaille — украшение из раковин.

* Паскаль Б. Мысли. М.: Худ. литература, 1974, с. 164.

* Ларошфуко Ф. Максимы, с. 62.

** Бомарше П. Избранные произведения. М.: Худ. литература, 1954, с.8.

* Пушкин А. С. К вельможе. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1954, с. 451.

** Лабрюйер Ж. Характеры. М: Худ. литература, 1974, с. 219.

*** Там же.

**** Цит. по кн.: Барбье О. Очерк французской политической поэзии XIX века. М.: Наука, 1974, с. 31.

***** Веранже П.-Ж. Полное собрание песен. М.— Л., Academia, 1934, с.128.

* Веранже П.-Ж. Полное собрание песен. М.— Л., Academia, 1934, с.128.

** Цит. по кн.: Данилин Ю. Очерк французской политической поэзии XIX в. М.: Наука, 1974, с. 10, 12.

*** Эмпедокл. Цит. по кн.: Аристотель. Об искусстве поэзия. М.: Худ. литература, 1957, с. 131.

**** Ларошфуко Ф. Максимы, с. 63.

* В России их называли поэтками.

* Верлен П. Лирика. М.: Худ. литература, 1969, с. 47.

** Цит. по кн.: Райт-Ковалева Р. Роберт Бернс. М.: Мол. гвардия, 1961, с. 100.

* Rider — всадник; koat — шерсть, пальто.

** Некоторые специалисты считают редингот предшественником сюртука. Но по современным понятиям и по назначению редингот ближе к пальто.

* Ленин В. И. ПСС, т. 28, с. 401 (4-е изд.).

* Послереволюционные французские моды Екатерина просто запретила, а Павел сделал по сути то же, но несколько иначе.

** Отделка траурных костюмов.

* Василевский И. М. Романовы. 1923.

** Речь идет о государственных законах. Церковь оставила за бой право постоянно бороться за сохранение сословных рамок под ханжеским предлогом борьбы за нравственность

** Василевский И. М. Романовы. 1923.

* Пушкин А. С. Собр. соч. в 3-х т., т. 3, с. 87.

** Индиго — синяя краска, добываемая из индигоносных растении.

* Они появлялись и развивались в течение всего XIX века и такими стали к рубежу XX века.

* Тургенев И. С. Бежин луг. «Записки охотника». Элиста Калмыцкое книжное издательство, 1979, с, 98. Замашка (посконь) — грубая ткань

* Тургенев И. С. Бежин луг. «Записки охотника». Элиста Калмыцкое книжное издательство, 1979, с, 98. Свитка, свита — разновидность кафтана.

** Тургенев И. С. Малиновая вода. Там же, с. 58.

*** Тургенев И. С. Малиновая вода. Там же, с. 52.

**** Тургенев И. С. Малиновая вода. Там же, с. 52. Мухояр – х/б ткань с примесью шерсти.

***** Тургенев И. С. Певцы. Там же, с. 201.

* Тургенев И. С. Хорь и Калиныч. «Записки охотника». Элиста Калмыцкое книжное издательство, 1979, с, 24.

** Тургенев И. С. Хорь и Калиныч. Там же, с. 36.

*** Тургенев И. С. Певцы. Там же, с. 198.

**** Тургенев И. С. Малиновая вода. Там же, с. 52.

***** Тургенев И. С. Льгов. Там же, с. 80. (Тургенев иронизирует, соединяя французское «cris» - серый и русское лень)

****** Тургенев И. С. Ермолай и мельничиха. Там же, с. 39.

* Никитин И. С. Стихотворения. М.: «Сов. Россия», 1980, с. 177.

** Тургенев И. С. Бурмистр. «Записки охотника». Элиста Калмыцкое книжное издательство, 1979, с, 141.

*** Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина. М.: изд. «Худож. литература», 1980, с. 404.

* Буржуазия, особенно в середине XIX века, очень стремилась в быту быть похожей на аристократов XVIII века.

** Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина. М.: изд. «Худож. литература», 1980, с. 335.

*** Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина. с. 94.

**** Писемский А. Д. Тюфяк. М.: 1979, с. 93.

***** Тургенев И. С. Контора. «Записки охотника». Элиста Калмыцкое книжное издательство, 1979, с, 159.

* Тургенев И. С. Два помещика. «Записки охотника». Элиста Калмыцкое книжное издательство, 1979, с, 178.

** Тургенев И. С. Дворянское гнездо. Там же, с, 58.

*** Тургенев И. С. Бурмистр. Там же, с, 132.

**** Аксельбант — петли из шнуров с металлическими наконечниками. Носили на плечах.

***** Гиляровский В. Москва и москвичи. Избранное. М., 1960, с. 19.

* Тургенев И. С. Малиновая вода. «Записки охотника». Элиста Калмыцкое книжное издательство, 1979, с, 56.

** Лесков Н. С. Повести и рассказы. М.: Худ. литература, 1959, с. 54.

* Волан — юбка кафтана, заложенная в глубокие складки и подбитая ватой.

** Гиляровский В. Москва и москвичи. Избранное. М., 1960, с. 165.

*** Там же.

* Гиляровский В. Москва и москвичи. Избранное. М., 1960, с. 165.

* Гиляровский В. Москва и москвичи. Избранное. М., 1960, с. 125.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 210 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: РОМАНСКИЙ КОСТЮМ XI - XIII ВЕКОВ | ГОТИЧЕСКИЙ КОСТЮМ XIV-XV ВЕКОВ | ВОЗРОЖДЕНИЕ | ИСПАНИЯ | ФРАНЦИЯ | ПЕРИОД 1635 - 1643 годов. 1 страница | ПЕРИОД 1635 - 1643 годов. 2 страница | ПЕРИОД 1635 - 1643 годов. 3 страница | ПЕРИОД 1635 - 1643 годов. 4 страница | ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
XIX ВЕКА| Анализ сценария урока русского языка

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.031 сек.)